Bei 32 Grad im Wohnzimmer greifen viele zuerst zum Ventilator, andere zum Luftkühler, manche gleich zur Klimaanlage. Dazwischen liegen Preise von rund 30 bis über 1.000 Euro und völlig verschiedene Funktionsweisen. Welches Gerät den Raum kühlt, welches nur dem Körper Erleichterung verschafft und welches die Lage sogar verschlechtert, klärt dieser Beitrag.

Wärme verschwindet nicht von allein

Die Verbraucherzentrale NRW formuliert es unmissverständlich: Wundergeräte gibt es nicht. Wärme lässt sich weder wegblasen noch wegrechnen, sie muss aus dem Raum heraus oder von etwas anderem aufgenommen werden. Genau daran trennt sich, was die einzelnen Geräte leisten. Befördert ein Gerät nichts nach draußen, senkt es die Raumtemperatur kaum, mag es noch so kühl wirken.

Ventilatoren kühlen Menschen, keine Räume

Ein Ventilator bewegt Luft, und mehr nicht. Auf der Haut verdunstet Schweiß schneller, und das fühlt sich kühler an, obwohl die Raumtemperatur unverändert bleibt. Stromsparend ist das trotzdem, denn Tischventilatoren kommen laut netzwelt im Schnitt auf 25 Watt, Stand- und Deckenventilatoren auf 50 Watt, Boden- und Turmventilatoren auf 60 bis 100 Watt. Zu 37,2 Cent je Kilowattstunde kostet ein 50-Watt-Gerät etwa 1,9 Cent pro Stunde, und über 70 Tage mit je fünf Stunden Betrieb summiert sich das auf rund 6,50 Euro.

Gerichtet wird er am besten auf die Person, die gekühlt werden soll, etwa am Schreibtisch oder neben dem Bett. In einem leeren Raum bringt er nichts, weil dort niemand schwitzt. Wie ein leiser Turmventilator im Alltag abschneidet, zeigt der Test des Dreo Turmventilators.

Luftkühler arbeiten mit Wasserverdunstung

Luftkühler, im Handel oft Mini-Klimaanlagen genannt, sprühen Wasser in die Luft oder lassen es über feuchte Filter verdunsten. Dabei entzieht das Wasser der Luft Wärme. Ganze Räume schafft das nach Einschätzung der Verbraucherzentrale nicht, als Kühlung für einen einzelnen Platz taugt es. Mit jedem Liter Wasser steigt außerdem die Luftfeuchtigkeit, und bei hoher Feuchte wächst das Schimmelrisiko. Geräte ohne Abluftschlauch ordnet die Übersicht zu Klimageräten ohne Abluftschlauch ein.

Luftentfeuchter machen es eher wärmer

Kompressor-Entfeuchter arbeiten wie ein Kühlschrank. Feuchte Raumluft zieht ein Ventilator über einen kalten Verdampfer, sie kühlt unter den Taupunkt ab, und das Wasser fällt als Kondensat an. Danach streicht die trockene Luft über den Kondensator, erwärmt sich dort und strömt zurück in den Raum. Abwärme bleibt also im Zimmer, und der Raum wird nicht kühler, sondern minimal wärmer.

Sinnvoll ist das Gerät bei schwüler Luft und feuchten Räumen, etwa im Keller. Zur Hitzebekämpfung taugt es nicht. Viele Klimaanlagen besitzen außerdem einen Trockenmodus, der Feuchte entzieht und zugleich die Wärme nach draußen führt.

Klimaanlagen führen die Wärme ab

Mobile Monoblock-Geräte und Split-Anlagen entziehen der Raumluft Wärme und geben sie draußen ab, die einen über einen Abluftschlauch, die anderen über ein Außengerät. Ohne diesen Wärmetransport nach draußen wäre der Kühleffekt nach Auskunft der Verbraucherzentrale praktisch null. Bauarten ordnet die Gegenüberstellung mobiler, Mini- und Split-Anlagen ein, und die Formel für laufende Kosten steht im Stromkosten Ratgeber.

Worauf beim Kauf zu achten ist

Fehlen Angaben zur elektrischen Leistung oder sind sie unklar, ist das für die Verbraucherzentrale ein Grund, nicht zu bestellen. Impressum und Geschäftsbedingungen verraten, wo ein Shop sitzt. Zahlreiche vermeintlich deutsche Onlineshops stehen im Ausland, oft in Ostasien, und liefern Geräte, die EU-Sicherheitsregeln nicht erfüllen.

Auf einen Blick

Welches Gerät zu welcher Situation passt

Am Schreibtisch genügt meist ein Ventilator, denn dort sitzt genau eine Person. Schlafzimmer verlangen Ruhe, was einen Ventilator mit niedrigen Stufen oder eine Anlage mit Nachtmodus nahelegt. Dachgeschosswohnungen mit Temperaturen deutlich über 30 Grad kommen mit Ventilatoren allein selten aus. Mieter, die keine Anlage mit Außengerät anbringen dürfen, finden im Ratgeber zur Mietwohnung heraus, dass mobile Geräte meist ohne Zustimmung des Vermieters möglich sind.

Kombinieren statt ersetzen

Gemeinsam eingesetzt, ergänzen sich beide Geräte. Frische Nachtluft lässt sich mit einem Ventilator im geöffneten Fenster in die Wohnung ziehen, solange es draußen kühler ist als drinnen. Tagsüber bei geschlossenen Fenstern erleichtert ein Ventilator das Empfinden, sodass die Klimaanlage auf eine etwas höhere Zieltemperatur eingestellt werden kann. Gespart wird dabei Strom, weil der Kompressor seltener anläuft.

Fragen zu Ventilator, Luftkühler und Klimaanlage

Quellen: Verbraucherzentrale NRW zu Mini-Klimaanlagen, netzwelt zum Stromverbrauch, Cochrane zu Ventilatoren bei Hitzewellen und ELV zur Funktion von Luftentfeuchtern.

Staub, Haare und Feuchtigkeit sammeln sich in einer mobilen Klimaanlage schneller, als man denkt. Läuft das Gerät den ganzen Sommer, merkt man es an zwei Dingen: Die Kühlleistung lässt nach, und aus dem Auslass kommt ein muffiger Geruch. Beides lässt sich mit wenigen Handgriffen vermeiden. Wie oft welcher Teil an die Reihe kommt und worauf dabei zu achten ist, steht in diesem Beitrag.

Warum sich regelmäßige Pflege lohnt

Ein verstopfter Filter bremst den Luftstrom. Länger braucht das Gerät dann für die Zieltemperatur, es verbraucht mehr Strom und wird lauter. Was das auf der Rechnung ausmacht, zeigt der Beitrag zum Stromverbrauch. In feuchten, schmutzigen Bauteilen siedeln sich außerdem Keime und Schimmel an, und die gesundheitliche Seite beleuchtet der Beitrag zu Beschwerden durch Klimaanlagen.

Wartungsplan im Überblick

Was im Gerät sitzt

Hinter dem Lamellengitter liegt zuerst der Luftfilter, der grobe Partikel zurückhält. Dahinter arbeitet der Wärmetauscher, ein Paket aus dünnen Metalllamellen, das der Raumluft die Wärme entzieht. Kondenswasser fällt dabei an und landet im Tank oder wird zum Teil vom Gerät selbst verdunstet. Der Abluftschlauch führt die aufgenommene Wärme nach draußen. Auf diese vier Stationen verteilt sich die Pflege.

Den Luftfilter reinigen

Ausgeschaltet und vom Netz getrennt, lässt sich das Lamellengitter abnehmen und der Filter herausziehen. Groben Staub saugt man zuerst mit dem Staubsauger ab. Danach wäscht man waschbare Filter unter lauwarmem Wasser, bei Bedarf mit etwas mildem Neutralreiniger. Vollständig trocknen muss er, bevor er zurück ins Gerät kommt, sonst entsteht genau die Feuchtigkeit, die du vermeiden willst.

Aktivkohlefilter, die Gerüche binden, lassen sich meist nicht waschen und werden ersetzt. Risse, ausgefranste Ränder oder eine verzogene Form sind Gründe für einen neuen Filter, und die passende Teilenummer steht in der Anleitung oder auf dem Typenschild. Ohne Filter läuft das Gerät nicht, denn der Staub setzt sich sonst direkt im Wärmetauscher ab.

Kondenswasser, Tank und Ablauf

Manche Geräte sammeln das Wasser in einem Tank, andere verdunsten es überwiegend selbst und besitzen nur einen Ablaufstopfen für den Notfall. Hat dein Modell einen Tank, leerst du ihn an heißen Tagen täglich. Einmal im Monat spülst du Tank und Ablaufschlauch mit Wasser und einem normalen Allzweckreiniger gründlich durch. Wasser, das tagelang steht, fängt an zu riechen, und im Ablauf bilden sich mit der Zeit Beläge. Eine Warnanzeige für den vollen Tank halten viele Geräte bereit, verlassen sollte man sich allein darauf nicht.

Wärmetauscher und Lamellen

Besonders gern bleibt Staub in den Lamellen hängen. Sie sind dünn und verbiegen leicht, deshalb gehört hier nur eine weiche Bürste oder der Bürstenaufsatz des Staubsaugers hinein. Gearbeitet wird in Richtung der Lamellen. Reinigungsmittel für das Innere kommen erst zum Einsatz, wenn der Hersteller sie freigibt.

Abluftschlauch und Anschlüsse

Zu Saisonbeginn lohnt ein Blick auf den Schlauch. Spiralschläuche bekommen mit den Jahren Risse, und an solchen Stellen entweicht heiße Luft in den Raum. Abgelagerter Staub im Inneren lässt sich ausklopfen oder mit einer Schlauchbürste lösen. Dichtungen am Anschlussstutzen sollten weich und unbeschädigt sein.

Gehäuse und Bedienfeld

Abgewischt wird das Gehäuse mit einem feuchten Tuch. Scheuernde Mittel zerkratzen die Oberfläche, und Flüssigkeit darf nicht ins Innere laufen. Tasten und Display reibt man trocken ab, damit keine Feuchtigkeit in die Elektronik zieht.

Woran sich Reinigungsbedarf erkennen lässt

Drei Anzeichen sind eindeutig: Das Gerät kühlt schlechter als zu Saisonbeginn, es ist lauter als sonst, oder aus dem Auslass kommt Geruch. Lärm ist ein gutes Signal, weil ein verschmutzter Filter den Lüfter härter arbeiten lässt. Riecht es muffig, liegt die Ursache meist im Tank oder im Ablaufschlauch. Gründlich spülen und trocknen lassen sollte man beides. Bleibt der Geruch trotz sauberem Filter bestehen, kann sich Schmutz im Inneren festgesetzt haben, und der Kundendienst des Herstellers sollte das Gerät ansehen.

Wenn Schimmel sichtbar ist

Schwarze Punkte im Tank oder auf dem Ablaufschlauch zeigen Schimmel an. Handschuhe schützen die Haut, und ein Mundschutz verhindert, dass Sporen eingeatmet werden. Tank und Schlauch lassen sich mit Allzweckreiniger bürsten, bei hartnäckigem Befall ersetzt man die Teile besser. Tritt der Belag im Inneren hinter dem Gitter auf, übernimmt der Kundendienst.

Lagerung und Saisonstart

Bevor das Gerät in den Keller kommt, wird alles einmal komplett gereinigt und vollständig getrocknet. Leer sein müssen Tank und Schlauch. Am besten steht es dann im Originalkarton oder unter einer Abdeckung, damit es nicht einstaubt. Im Frühjahr hilft ein Probelauf vor dem ersten Hitzetag: Filter einsetzen, Gerät kurz laufen lassen und auf Geruch, Geräusche und Kühlleistung achten.

Wann der Kundendienst gefragt ist

Kältekreislauf und Elektrik gehören nicht in Laienhände. Bei Kältemittelverlust, ungewöhnlichen Geräuschen aus dem Kompressor oder Fehlermeldungen, die nach der Reinigung bleiben, ist der Hersteller der richtige Ansprechpartner. Eigene Eingriffe können außerdem die Garantie gefährden.

Das Gerät steht, der Abluftschlauch hängt aus dem Fenster, und trotzdem wird der Raum nur langsam kühler. Verantwortlich ist dafür selten das Gerät und fast nie der Schlauch. Meist liegt es an der Stelle, an der der Schlauch das Fenster passiert. Bleibt dort ein Spalt, strömt warme Luft von draußen nach, und die Anlage kühlt gegen ihre eigene Abwärme an.

Was am Fenster passiert

Monoblock-Geräte entziehen dem Raum Wärme und blasen sie über den Schlauch nach draußen. Luft, die dabei den Raum verlässt, muss ersetzt werden. Ist das Fenster nur gekippt und der Schlauch in den Spalt geklemmt, saugt der Raum die Ersatzluft durch genau diese Ritzen an, und die ist draußen oft über 30 Grad warm. Dichte Abdichtungen verhindern das, kosten wenig und zählen zu den wirksamsten Verbesserungen an einem mobilen Gerät. Zusätzlich halten sie Mücken und Wespen draußen, die durch den offenen Spalt sonst hereinkommen.

Abdichtungssysteme im Überblick

Eines von drei Systemen reicht für die meisten Wohnungen. Welches passt, hängt vom Fenstertyp ab und davon, ob gebohrt werden darf.

Dreh-Kipp-Fenster in der Mietwohnung kommen am besten mit der textilen Variante zurecht. Angeklettet wird sie in wenigen Minuten, und im Herbst lässt sie sich ebenso schnell abnehmen. Ob in der eigenen Wohnung etwas fest eingebaut werden darf, klärt der Beitrag zur Klimaanlage in der Mietwohnung.

Material und Zeitaufwand

Für die textile Variante genügt ein Fertigset, das meist Stoffbahn, Klettband und Reißverschluss enthält. Wer eine Platte baut, braucht etwas mehr Material:

• Maßband und Bleistift für die Fensteröffnung.
• Cuttermesser und Metalllineal für saubere Schnitte.
• Selbstklebendes Haken- und Flauschband für den Rahmen.
• Schaumstoff-Dichtband für die Kanten der Platte.
• Isolierhülle für den Abluftschlauch.

Grob geschätzt dauert die Montage einer textilen Abdichtung eine Viertelstunde, während Zuschnitt und Anpassung einer Platte eher eine Stunde in Anspruch nehmen.

Textile Abdichtung montieren

1. Rahmen ansehen und festlegen, wo das Klettband hin soll und wie weit sich der Flügel öffnen lässt.
2. Klebeflächen von Staub, Fett und alten Klebebandresten befreien und trocknen lassen.
3. Klettband entlang von Rahmen und Flügel aufkleben, ohne es zu dehnen.
4. Stoffbahn anklettern und mit dem Reißverschluss schließen.
5. Schlauch durch die Öffnung führen und dort eng verschließen.
6. Einschalten, dann an allen Rändern prüfen, ob Luft von außen nachströmt.

Auf feuchtem oder staubigem Untergrund hält das Band nicht. Gedehnt zieht es sich später zusammen und löst sich an den Ecken. Schief aufgeklebte Bahnen hinterlassen eine Lücke, die beim ersten Test auffällt.

Eine Platte selbst zuschneiden

Schiebefenster kippen nicht, und Terrassentüren lassen sich nur ganz öffnen, weshalb beide oft eine feste Lösung verlangen. Geeignet sind Hohlkammerplatten aus Kunststoff oder Schaumstoffplatten, die sich leicht kürzen lassen. Gemessen wird die Höhe der Öffnung bei gekipptem oder geöffnetem Flügel, danach folgt ein Zuschlag von wenigen Millimetern für die Dichtung. Eine runde Aussparung nimmt den Schlauch auf, und ihr Durchmesser entspricht dem Anschlussstutzen, meist zwischen 12 und 15 Zentimetern. Unebenheiten gleicht das Dichtband aus der Liste aus und sorgt für Halt im Rahmen. Dachfenster haben eigene Sets, die auf die Neigung ausgelegt sind, und an Terrassentüren sitzt die Platte in der Türöffnung, unten mit einer Dichtung abgeschlossen.

Den Schlauch richtig führen

Kurz und gerade ist die beste Führung. Jeder Knick staut die Abluft, und das Gerät muss härter arbeiten, um sie ins Freie zu drücken. Deshalb rückt es so nah wie möglich ans Fenster. Verlängerungen verringern die Leistung, da der Weg für die Abluft länger wird. Im Dauerbetrieb im Hochsommer wird der Schlauch außerdem heiß und gibt Wärme an die Umgebung ab, weshalb sich eine Isolierhülle lohnt.

Die Verbindung zwischen Gerät und Schlauch

Entweichen kann Luft auch dort, wo der Schlauch auf den Stutzen am Gerät trifft. Fensteradapter und Schlauchanschluss sollten fest einrasten und dürfen nicht wackeln. Aluminium-Klebeband dichtet Übergänge notdürftig ab, löst sich bei Hitze aber leicht. Spiralschläuche nutzen ihre ganze Länge aus, wenn man sie gerade zieht, denn Falten bremsen die Strömung.

Tür schließen und Räume trennen

Dichtigkeit prüfen

Räucherstäbchen sind das einfachste Messgerät. Gehalten werden sie bei laufendem Gerät an Schlauchaustritt und Ränder, und zieht der Rauch nach innen, ist dort ein Spalt. Spürbar warmer Luftzug von außen verrät ebenfalls eine undichte Stelle. Ein zweites Zeichen liefert der Raum selbst, denn ein Thermometer im Raum zeigt, ob etwas passiert: Sinkt die Temperatur nach einer Stunde Betrieb nicht, lohnt ein zweiter Blick auf die Ränder.

Sicherheit bei gekipptem Fenster

Gekippte Fenster laden Einbrecher ein. Hausratversicherer lehnen bei Einbrüchen über gekippte Fenster häufig Leistungen ab, weil sie von grober Fahrlässigkeit ausgehen. Mit starrer Platte sitzt der Flügel besser fest, und wer ganz sicher gehen will, fragt vor dem Sommer beim Versicherer nach.

Abbau im Herbst

Lösen lässt sich das Klettband mit einem Föhn, der den Kleber erwärmt, und danach zieht es rückstandsarm ab. Trocken sollten Abdichtung und Schlauch vor dem Einlagern sein. Zur Pflege des Geräts selbst liefert die Anleitung zur Reinigung alle Schritte.

Energieeffizienzklassen bei Klimaanlagen erklärt

Auf jeder Klimaanlagen-Verpackung klebt dieses bunte Label mit dem Buchstaben von A+++ bis D oder G, das die meisten Leute beim Kauf höchstens kurz streifen. Dabei verrät genau dieses Label, ob ein Gerät über die Jahre hinweg eine spürbare Ersparnis bringt oder eher zum Stromfresser wird. Wer einmal verstanden hat, was hinter den Buchstaben und den Kürzeln SEER und SCOP steckt, kann beim Vergleich zweier Modelle in Sekunden einschätzen, welches langfristig günstiger ist.

Was die Buchstaben auf dem Label wirklich bedeuten

Die Skala reicht von A+++ als effizientester Klasse bis hinunter zu D, bei älteren Geräten und Labeln auch bis G. Ein Gerät der Klasse A+++ verbraucht für die gleiche Kühlleistung deutlich weniger Strom als eines der Klasse B oder C. Der Unterschied ist kein Marketing-Detail, sondern macht sich über eine ganze Sommersaison hinweg in echten Euro bemerkbar, wie sich auch in unserem Artikel zum Stromverbrauch von Klimaanlagen an den Beispielrechnungen zeigt.

Wichtig zu wissen: Die Einstufung gilt für eine bestimmte Gerätekategorie und einen bestimmten Leistungsbereich. Ein kleines A+++-Gerät mit 2,5 kW Kühlleistung lässt sich nicht eins zu eins mit einem großen A+++-Gerät mit 5 kW vergleichen, da beide für unterschiedliche Raumgrößen ausgelegt sind. Die Klasse sagt etwas über die Effizienz innerhalb der eigenen Leistungsklasse aus, nicht über die absolute Kühlleistung.

SEER und SCOP: die beiden Kennzahlen hinter dem Buchstaben

Hinter jeder Effizienzklasse stecken zwei konkrete Messwerte, die auf dem Label mit abgedruckt sind. Der SEER-Wert (Seasonal Energy Efficiency Ratio) beschreibt die Effizienz im Kühlbetrieb über eine ganze Saison hinweg, nicht nur unter Laborbedingungen bei einer einzigen Temperatur. Je höher der SEER-Wert, desto weniger Strom braucht das Gerät, um eine bestimmte Menge Wärme aus dem Raum zu befördern. Der SCOP-Wert (Seasonal Coefficient of Performance) ist das Pendant für den Heizbetrieb bei Geräten, die auch heizen können, und gibt an, wie viel Heizenergie aus einer Kilowattstunde Strom im jeweiligen Klima erzeugt wird.

Für die reine Kühlfunktion im Sommer ist also der SEER-Wert die Zahl, auf die es ankommt. Zwei Geräte mit demselben Buchstaben auf dem Label können trotzdem leicht unterschiedliche SEER-Werte haben, weil die Klassengrenzen jeweils einen Bereich abdecken, keinen exakten Punktwert.

Warum mobile Monoblock-Geräte selten A+++ erreichen

Wer sich durch die Angebote mobiler Klimaanlagen klickt, wird feststellen, dass die ganz hohen Effizienzklassen dort kaum auftauchen, während feste Split-Anlagen sie regelmäßig erreichen. Das liegt an der Bauweise selbst und nicht an mangelnder Technik der Hersteller: Ein Monoblock-Gerät zieht die Luft, die es wieder nach draußen bläst, aus dem bereits gekühlten Raum und lässt dafür warme Außenluft nachströmen, die erneut heruntergekühlt werden muss. Diese physikalisch bedingte Doppelarbeit kostet Energie, die eine Split-Anlage mit getrenntem Innen- und Außengerät sich spart, weil deren Kompressor die Wärme direkt nach außen abgibt. Wer das rein nach Energieeffizienzklasse vergleicht, vergleicht also eigentlich zwei unterschiedliche Bauweisen, nicht nur zwei Hersteller.

Was beim Lesen des Labels sonst noch zählt

Neben der Effizienzklasse selbst listet das Label weitere Angaben auf, die beim Vergleich mindestens genauso wichtig sind:

• Die Kühlleistung in Kilowatt, die zur Raumgröße passen muss
• Der Jahresstromverbrauch in Kilowattstunden, der die reale Alltagsnutzung besser abbildet als der reine SEER-Wert
• Die Geräuschemissionen von Innen- und gegebenenfalls Außengerät in Dezibel
• Bei Geräten mit Heizfunktion zusätzlich der SCOP-Wert für den Winterbetrieb

Lohnt sich ein teureres A+++-Gerät überhaupt?

Ob sich der höhere Anschaffungspreis eines effizienteren Geräts rechnet, hängt vor allem davon ab, wie viele Stunden im Jahr tatsächlich gekühlt wird. Bei gelegentlichem Einsatz an wenigen Hitzetagen amortisiert sich der Aufpreis oft erst nach mehreren Jahren, während bei täglichem mehrstündigem Betrieb über den ganzen Sommer die Differenz schon in der ersten Saison spürbar wird. Als Faustregel gilt: Wer ein Gerät kauft, das über viele Jahre im Einsatz bleiben soll, sollte der Effizienzklasse mehr Gewicht geben als beim gelegentlichen Zweitgerät für den Gästeraum.

Häufig gestellte Fragen zu Energieeffizienzklassen bei Klimaanlagen

Erkältung, Kopfschmerzen, verspannter Nacken: Die Liste dessen, was man einer Klimaanlage zuschreibt, ist lang. Tatsächlich entstehen die Beschwerden meist an vier Stellen, nämlich bei Luftfeuchtigkeit, Zugluft, Temperaturunterschied und Hygiene im Gerät. Jede dieser Stellen lässt sich beeinflussen. Ärztliche Beratung ersetzt dieser Beitrag nicht.

Welche Beschwerden Nutzer melden

Trockene Augen und gereizte Schleimhäute stehen an erster Stelle. Dazu kommen Nacken- und Schulterverspannungen, Kopfschmerzen und das Gefühl, öfter krank zu werden. Hinter jedem Symptom steckt eine andere Ursache. Wer sie kennt, kann gezielt gegensteuern, statt das Gerät pauschal verantwortlich zu machen. Einige Ursachen gelten sogar für jeden gekühlten Raum, unabhängig von der Bauart.

Eine Ursachensuche in drei Schritten

Beschwerden notiert man am besten in einem Kurztagebuch, mit Uhrzeit, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Danach lässt sich genau eine Variable ändern, zum Beispiel der Luftstrom oder die Zieltemperatur. Verschwinden die Symptome nach der Änderung, war die Einstellung die Ursache. Bleiben sie bestehen, spricht das eher für andere Auslöser, etwa Allergien oder Infekte. Dann ist der Arztbesuch der nächste Schritt.

Trockene Luft und Schleimhäute

Beim Kühlen kondensiert Feuchtigkeit aus der Raumluft, und die relative Luftfeuchtigkeit sinkt. Als angenehm gelten für Wohnräume und Schlafzimmer 40 bis 60 Prozent. Ein Hygrometer für wenige Euro zeigt, wo der eigene Raum liegt. Rutscht der Wert darunter, trocknen die Schleimhäute aus und wehren Erreger schlechter ab. Erkältungen entstehen dennoch durch Viren und nicht durch Kälte. Austrocknende Schleimhäute erleichtern ihnen höchstens den Einstieg. Bildschirmarbeit verstärkt trockene Augen zusätzlich, weil man dabei seltener blinzelt.

Gegensteuern lässt sich mit einem Luftbefeuchter, mit feuchten Tüchern über dem Wäscheständer oder mit kürzeren Laufzeiten. Zimmerpflanzen verdunsten ebenfalls Wasser, ihr Beitrag fällt allerdings klein aus.

Zugluft und Verspannungen

Zugluft kühlt einzelne Körperpartien stärker aus als den Rest. Nacken und Schultern reagieren am empfindlichsten, weshalb dort zuerst Verspannungen auftreten. Zur Decke oder zur Wand gerichtete Lamellen mischen die Luft, statt den Körper anzublasen. Schreibtisch und Bett gehören nicht in den direkten Luftstrom. Laut Sanier.de bringen mehrere Studien aus den USA und Kanada Kopfschmerzen mit Temperatursprüngen von etwa 5 Grad in Verbindung.

Temperaturunterschied und Kreislauf

Zwischen draußen und drinnen sollten nach Empfehlung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung höchstens 6 Grad liegen (DGUV Information 215-520). Rechnerisch ergeben 35 Grad draußen damit 29 Grad im Raum. Viele Menschen empfinden das als zu warm und stellen 24 bis 26 Grad ein. Je größer der Sprung, desto stärker wird der Kreislauf beim Betreten und Verlassen des Raums beansprucht. Eine Übergangszone, etwa ein Flur ohne Kühlung, mildert den Wechsel. Wenige Minuten Gewöhnung am Eingang helfen ebenfalls.

Legionellen und das tatsächliche Risiko

Legionellen vermehren sich in warmem, stehendem Wasser. Nach einer Information des Landes Niedersachsen gingen schwere Ausbrüche auf Verdunstungskühlanlagen zurück, wie sie in Kaufhäusern, Krankenhäusern, Hotels und Büros stehen. Gefährlich ist dabei die Abluft, die ins Freie gelangt, nicht die gekühlte Raumluft. Der Ausbruch in Warstein 2013 forderte zwei Todesopfer bei mehr als 150 Erkrankten. Seit 2017 verpflichtet die 42. BImSchV Betreiber solcher Anlagen zu regelmäßigen Laboruntersuchungen. Kleine Haushaltsgeräte gelten dagegen wegen ihrer Funktionsweise als unbedenklich.

Vorsichtiger sollte man bei Geräten mit Wassertank sein, also bei Luftkühlern, die über Verdunstung arbeiten. Dort steht Wasser im Gerät, das man häufig wechseln und dessen Tank man reinigen sollte. Mehr zu diesen Geräten steht in der Übersicht zu Klimageräten ohne Abluftschlauch.

Filter und Feuchtigkeit im Gerät

Im Inneren jedes Geräts sammeln sich Staub und, solange es feucht bleibt, Pilze und Bakterien. Filter lassen sich bei mobilen Geräten selbst reinigen, bei Split-Anlagen übernimmt meist ein Fachbetrieb. Schritt für Schritt führt die Anleitung zur Reinigung durch die Pflege. Gerüche gelten als Warnzeichen. Riecht es muffig, ist das Gerät ein Fall für die Reinigung, bevor es weiterläuft.

Schlafen mit Klimaanlage

Für Schlafzimmer nennt Sanier.de als Richtwert 16 bis 18 Grad, was im Hochsommer kaum erreichbar ist. Kompromiss: Raum vor dem Zubettgehen herunterkühlen, danach übernimmt ein Timer oder der Eco-Modus. Empfindliche Schläfer richten den Luftstrom vom Bett weg. Geschlossene Fenster lassen über die Nacht die CO2-Konzentration steigen, deshalb bleibt kurzes Stoßlüften vor dem Zubettgehen und nach dem Aufstehen sinnvoll. Fenster bleiben tagsüber zu und öffnen sich erst, wenn die Luft draußen abgekühlt ist.

Wer besonders aufpassen sollte

Allergiker profitieren bei geschlossenen Fenstern von weniger Pollenflug, verlieren den Vorteil aber mit einem verschmutzten Filter. Kleinkinder, ältere Menschen und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen reagieren auf große Temperaturunterschiede empfindlicher. Welche Einstellung passt, klärt im Zweifel der Hausarzt. Bei Säuglingen übernimmt diese Frage der Kinderarzt.

Fragen zu Klimaanlage und Gesundheit

Quellen: Sanier.de zur Gesundheit bei Klimaanlagen, Land Niedersachsen zu Verdunstungskühlanlagen und Verkehrsrundschau zur ASR A3.5.

Ob der Vermieter gefragt werden muss, entscheidet sich an einer einzigen Frage. Wird etwas am Gebäude verändert? Ein Gerät, das auf dem Boden steht und seinen Schlauch durchs Fenster schickt, ist rechtlich etwas völlig anderes als eine Anlage mit Loch in der Außenwand. Grundlage dieses Beitrags ist der Miet-Tipp des Berliner Mietervereins vom August 2026. Rechtsberatung ersetzt er nicht, denn im Einzelfall zählen Mietvertrag, Hausordnung und die Umstände vor Ort.

Mobile Klimaanlage ohne Zustimmung

Monoblock-Geräte mit Abluftschlauch im gekippten Fenster oder mit Fensterabdichtung gelten als gewöhnliche Haushaltsgeräte. Gebohrt wird nicht, an der Fassade ändert sich nichts, und beim Auszug nimmt man das Gerät einfach mit. Nach Einschätzung des Mietervereins ist deshalb keine Erlaubnis nötig, solange der vertragsgemäße Gebrauch der Wohnung nicht überschritten wird. Befestigt wird der Schlauch am besten ohne Eingriff am Rahmen, und die Anleitung zur Fensterabdichtung beschreibt Lösungen mit Klettband. Geeignete Modelle stellt die Kaufberatung zu mobilen Klimaanlagen vor. Höflich ist ein kurzer Hinweis an Vermieter oder Hausverwaltung dennoch, vor allem wenn der Schlauch von der Straße aus sichtbar ist. Entsteht ein Schaden am Boden, etwa durch ausgelaufenes Kondenswasser, steht der Mieter dafür in der Regel ein, und eine Haftpflichtversicherung kann einspringen. Auffangwannen oder wasserdichte Unterlagen fangen Tropfen ab.

Mietvertrag und Hausordnung prüfen

Eine Klausel gegen Klimageräte oder gegen Veränderungen am Fenster kann die Lage ändern. Gerade die Hausordnung enthält mitunter Regeln zu Geräuschen, zu Ruhezeiten und zum Öffnen der Fenster. Steht dort ein Verbot, lohnt vor dem Kauf eine Prüfung durch den örtlichen Mieterverein. Pauschale Aussagen über die Wirksamkeit einzelner Klauseln lassen sich ohne den Wortlaut nicht treffen.

Geräusche und Nachbarn

Als Hauptrisiko nennt der Mieterverein den Lärm. Mobile Monoblock-Klimaanlagen kommen demnach auf 50 bis 63 dB(A), während die TA Lärm in Wohngebieten nachts 35 dB(A) vorsieht. Überschreiten Geräusche die Grenzen, kann der Vermieter Unterlassung verlangen, und Nachbarn dürfen unter Umständen die Miete mindern. Praktisch bedeutet das einen Blick auf die Betriebszeiten, besonders nachts im Mehrfamilienhaus. Unterlagen aus Gummi dämmen Schwingungen, die sonst über den Boden zu den Nachbarn wandern. Bei Split-Anlagen verschiebt sich das Problem zum Außengerät.

Fest eingebaute Anlage mit Zustimmung des Vermieters

Sobald für die Leitung durch die Wand gebohrt oder ein Außengerät an Fassade, Balkon oder Dach montiert wird, liegt eine bauliche Veränderung vor. Dafür braucht es die Zustimmung des Vermieters, am besten schriftlich. Einen gesetzlichen Anspruch darauf gibt es nicht. Paragraf 554 BGB regelt Barrierefreiheit, Elektromobilität und Einbruchschutz, Klimaanlagen gehören nicht dazu. Verweigern darf der Vermieter aus sachlichen Gründen, etwa wegen der Optik der Fassade, wegen Lärm, wegen eines Eingriffs in die Bausubstanz oder wegen einer Wertminderung. Missbrauch des Ablehnungsrechts stellen Gerichte nach Angaben des Mietervereins fast nie fest. Auch Wandgeräte ohne Außeneinheit, die über zwei Bohrungen in der Außenwand arbeiten, gelten als bauliche Veränderung.

Folgen einer Installation ohne Erlaubnis

Wer ohne Zustimmung bohren lässt, riskiert eine Abmahnung samt Aufforderung zum Rückbau. Dazu kommen die Klage auf Beseitigung, Schadensersatz und ein Ausgleich für die Nutzung. Schwere Eingriffe in die Bausubstanz rechtfertigen im Extremfall die fristlose Kündigung. In Eigentumsanlagen melden sich zusätzlich Miteigentümer, die eine Beseitigung nach § 1004 BGB verlangen können.

Wohnung in einer Eigentümergemeinschaft

Gehört das Haus einer Eigentümergemeinschaft, reicht die Zusage des Vermieters nicht, sobald Außenwand oder Dach durchbohrt werden. Dann muss die Gemeinschaft den Einbau per Beschluss gestatten, und um diesen Beschluss kümmert sich der Vermieter. Zum Balkon-Split hat der Bundesgerichtshof im Juli 2026 entschieden (V ZR 162/25). Hinter der Balkonbrüstung montiert, stellt das Gerät laut Urteil keine unzulässige optische Beeinträchtigung dar. Geräusche, die später voraussichtlich auftreten, stehen der Gestattung regelmäßig nicht entgegen. Betroffen waren Wohnungseigentümer, keine Mieter.

Oktober 2025 brachte ein weiteres Urteil (V ZR 41/24). Rückbau kann danach ausgeschlossen sein, wenn die Werte der TA Lärm tagsüber eingehalten werden und nachts nicht gekühlt wird. Für Mieter ergibt sich daraus kein Anspruch. Vermieter, die selbst Eigentümer in der Gemeinschaft sind, haben damit allerdings bessere Karten für einen Balkon-Split.

Rückbau beim Auszug

Spätestens beim Auszug darf der Vermieter grundsätzlich verlangen, dass Änderungen entfernt und der frühere Zustand hergestellt wird. Dieses Recht besteht auch, wenn er es nicht ausdrücklich vorbehalten hat. Ausnahmen kommen vor, wenn die Arbeiten dauerhaft und rechtmäßig auf den Bedarf des Mieters zugeschnitten waren, der Rückbau teuer wäre und die Wohnung danach schlechter dastünde. Sinnvoll ist deshalb eine Regelung schon in der Zustimmung. Fotos vom Zustand vor und nach der Montage schützen vor Streit über Schäden.

Die Anfrage Schritt für Schritt

Anfragen im Frühjahr lassen genug Zeit für Antwort, Beschluss und Handwerkertermin.

1. Mietvertrag und Hausordnung auf Klauseln zu baulichen Veränderungen durchsehen.
2. Dem Vermieter schriftlich Gerätetyp, geplanten Standort des Außengeräts, Lautstärkeangabe und Fachbetrieb nennen.
3. Eigentümergemeinschaft prüfen, denn ob ein Beschluss nötig ist und wer ihn beantragt, muss vorab feststehen.
4. Kosten für Montage, Wartung und Rückbau schriftlich verteilen.
5. Handwerker erst beauftragen, wenn die Zusage vorliegt.

Formulierungshilfe für die schriftliche Anfrage bietet dieser Entwurf:

Guten Tag Frau Muster, ich möchte in der Wohnung ein Split-Klimagerät installieren lassen und bitte um Ihre schriftliche Zustimmung. Aufgestellt wird das Außengerät auf dem Balkon hinter der Brüstung, die Montage übernimmt ein Kältetechnik-Fachbetrieb. Angaben zu Gerät und Lautstärke füge ich bei. Montage und Wartung bezahle ich, und beim Auszug baue ich die Anlage auf Wunsch zurück. Über eine kurze Rückmeldung freue ich mich. Freundliche Grüße

Wenn der Vermieter ablehnt

Abgelehnt zu werden heißt nicht, ohne Kühlung dazustehen. Das mobile Gerät bleibt zustimmungsfrei und kühlt einen Raum, ohne dass die Fassade angefasst wird. Was der Betrieb kostet, rechnet der Beitrag zum Stromverbrauch vor. Lässt sich die Ablehnung nicht nachvollziehen, hilft eine Beratung beim Mieterverein oder bei einem Fachanwalt. Dort zeigt sich auch, ob die genannten Gründe sachlich tragen.

Quelle: Berliner Mieterverein, Miet-Tipp zur Klimaanlage in der Mietwohnung. Die Urteile betreffen Wohnungseigentümer und keine Mietverhältnisse. Wir sind keine Rechtsanwälte.

Fünf Stunden Betrieb am Tag, 1.000 Watt Leistungsaufnahme und 37 Cent pro Kilowattstunde ergeben knapp 1,86 Euro Stromkosten täglich. Auf einen Sommer mit 70 Kühltagen hochgerechnet, landet ein mobiles Gerät damit bei rund 130 Euro. Hinter solchen Zahlen steckt eine Rechnung, die sich mit jedem Gerät nachvollziehen lässt. Wovon der tatsächliche Verbrauch abhängt, welche Stellschrauben es gibt und wo die Rechnung nach unten abweichen darf, zeigt dieser Beitrag.

So lässt sich der Stromverbrauch berechnen

Leistung in Watt geteilt durch 1.000, mal Betriebsstunden, mal Strompreis pro Kilowattstunde: Mehr braucht die Formel nicht. Die Leistungsaufnahme steht auf dem Typenschild an der Geräterückseite. Beim Strompreis zählt der Tarif von der Jahresabrechnung. Als Vergleichswert nennt der BDEW für Januar 2026 durchschnittlich 37,2 Cent je Kilowattstunde, berechnet für einen Haushalt mit 3.500 Kilowattstunden im Jahr. Alle Beispiele auf dieser Seite verwenden diesen Wert. Verbraucht ein Gerät mit 1.000 Watt eine Stunde lang Strom, entsteht genau eine Kilowattstunde und damit eine Rechnung über 37 Cent.

Kosten nach Gerätetyp

Zugrunde liegen fünf Betriebsstunden pro Tag, also ein heißer Nachmittag samt frühem Abend.

Dass 70 Kühltage zusammenkommen, ist eine Annahme und keine Messgröße. Der Deutsche Wetterdienst zählt heiße Tage ab 30 Grad, und deren Zahl schwankt von Sommer zu Sommer erheblich. Wer nur an wenigen Hitzetagen kühlt, bleibt entsprechend weit unter den 130 Euro, in der Dachgeschosswohnung mit warmen Abenden liegt der Wert darüber. Luftkühler in der letzten Zeile sparen Strom, kühlen jedoch nur begrenzt, weil sie mit Wasserverdunstung arbeiten.

Nennleistung und Alltagsverbrauch

Typenschildwerte beschreiben den Moment, in dem der Kompressor mit voller Leistung läuft. Sobald die Wunschtemperatur erreicht ist, schaltet er ab. Geräte mit Festdrehzahl wechseln dann zwischen Volllast und Pause, Inverter-Geräte dagegen regeln ihre Drehzahl stufenlos herunter. Im Tagesdurchschnitt liegt die Aufnahme deshalb unter dem Nennwert, vorausgesetzt, das Gerät schafft den Raum überhaupt.

Zu klein ausgelegte Modelle erreichen diesen Zustand nie. Sie laufen im Dauerbetrieb und verbrauchen am Ende mehr als ein passend gewähltes Gerät. Welche Raumgröße ein Modell versorgt, steht im Datenblatt, und die Kühlleistung wird dort in Kilowatt oder in BTU pro Stunde angegeben. Teilt man diese Kühlleistung durch die Leistungsaufnahme, erhält man den EER-Wert: je höher, desto weniger Strom je gekühlter Wärmemenge.

Zur Veranschaulichung dienen zwei Geräte. Gerät A liefert 3,5 Kilowatt Kühlleistung bei 1.200 Watt Aufnahme, Gerät B liefert dieselbe Kühlleistung bei 1.000 Watt. Über 70 Tage mit fünf Stunden kostet A rund 156 Euro und B rund 130 Euro, der Aufpreis für das sparsamere Modell hat sich also nach etwa einem Sommer um 26 Euro amortisiert.

Warum Anlagen mit Außengerät weniger verbrauchen

Split-Anlagen setzen den Kompressor ins Außengerät und geben die Wärme direkt draußen ab. Das mobile Gerät dagegen trägt seinen Kompressor mitten im Raum und führt die Abluft über einen Schlauch ab. Wie viel Laufzeit dabei verloren geht, hängt vom Fenster ab, und die Anleitung zur Fensterabdichtung zeigt die Details. Gleiche Kühlleistung vorausgesetzt, schneidet die Split-Anlage daher besser ab.

Allein über den Strom rechnet sich der Umstieg auf eine Split-Anlage selten. Pro Sommer trennen beide Typen in der Beispielrechnung gut 39 Euro. Setzt man für Anlage und Montage einen Mehrpreis von 1.500 Euro an, was als Annahme dient und je nach Angebot stark abweicht, vergehen rechnerisch gut 38 Sommer. Gründe für die Split-Anlage liegen daher woanders, etwa im Innengerät, das den Kompressor nicht im Raum stehen hat, und im Dauerbetrieb ohne Schlauch am Fenster.

Energielabel und SEER-Wert erklärt der Beitrag zur Energieeffizienzklasse. Unterschiede zwischen den Bauarten insgesamt ordnet der Vergleich von mobilen, Mini- und Split-Klimaanlagen ein.

Hitze draußen halten

Sonnenstrahlung durchs Fenster heizt einen Raum schneller auf, als manches Gerät ihn kühlen kann. Außenjalousien und Rollläden halten einen großen Teil dieser Wärme draußen, während Vorhänge sie erst im Zimmer abfangen. Morgens und abends hilft Stoßlüften, solange die Luft draußen kühler ist als drinnen. Ofen, Wäschetrockner und Computer geben ebenfalls Wärme ab, die später weggekühlt werden muss.

Ein sauberer Filter erhält den Luftstrom, und wie man ihn pflegt, steht in der Anleitung zur Reinigung. Selbst die Zieltemperatur schlägt zu Buche, denn jedes Grad Abstand zur Außentemperatur verlängert die Laufzeit. Was der Körper an Temperaturunterschied verträgt, steht im Beitrag, ob eine Klimaanlage krank machen kann.

Mit eigenem Solarstrom kühlen

Kühlbedarf und Sonnenstrahlung treten gemeinsam auf. Balkonkraftwerke liefern mittags und nachmittags am meisten Strom, also dann, wenn sich Räume am stärksten aufheizen. Wechselrichter dürfen höchstens 800 Voltampere einspeisen, und ein Modell mit 1.000 Watt Aufnahme zieht mehr, als eine solche Anlage dauerhaft bereitstellt. Solarstrom deckt daher meist nur einen Teil des Bedarfs, den Rest liefert das Netz. Bei bewölktem Himmel sinkt die Erzeugung, während die Hitze bleibt. Dynamische Tarife schwanken stündlich, deshalb lohnt sich der Blick auf den aktuellen Preis vor dem Einschalten.

Den echten Verbrauch messen

Zwischen Steckdose und Gerät gesteckt, zeigt ein Strommessgerät die verbrauchten Kilowattstunden an. Solche Zwischenstecker kosten wenige Euro im Baumarkt. Nach zwei oder drei heißen Tagen lässt sich der Tagesverbrauch ablesen und mit dem Strompreis multiplizieren. Zeigt das Display nach einem Tag 4,2 Kilowattstunden, kostet das 1,56 Euro. Wichtig ist der Zeitraum, denn ein einzelner Nachmittag sagt wenig, weil die Außentemperatur jeden Tag anders ausfällt. Standby kostet ebenfalls: Viele Geräte nehmen dauerhaft wenige Watt auf, solange der Stecker steckt. Schaltbare Steckerleisten beenden das über den Winter.

Was einzelne Szenarien kosten

Eine Nacht mit acht Stunden Betrieb bei 1.000 Watt kostet höchstens 2,98 Euro. Nachts schaltet der Kompressor häufiger ab, deshalb ist das eine Obergrenze. Zwei Wochen Hitzewelle mit je fünf Stunden Betrieb summieren sich auf etwa 26 Euro. Läuft das Gerät dagegen zwölf Stunden am Tag, kostet jeder Tag rund 4,46 Euro.

Quelle Strompreis: BDEW-Strompreisanalyse Januar 2026.